El turismo religioso en la Región de Murcia tiene una densidad que pocas comunidades pueden igualar en España. Seis Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional, dos tamboradas con sello UNESCO, santuarios únicos, catedrales que guardan heridas de guerra —y una de las mayores concentraciones de reliquias del lignum crucis del país
Cuando alguien piensa en peregrinación a Murcia, lo primero que aparece es Caravaca de la Cruz: quinta Ciudad Santa del mundo, Jubileo Perpetuo, la historia de los ángeles y el lignum crucis que llegó de Jerusalén en 1232. Todo eso es real y vale el viaje por sí solo. Pero si te quedas solo con Caravaca, te pierdes una región entera construida sobre siglos de devoción, arte y memoria.
Lo que hay más allá es esto: una catedral barroca cuyo imaginero fue discípulo de Leonardo da Vinci, una iglesia gótica en ruinas que sobrevivió a los bombardeos de la Legión Cóndor y que la Asamblea Regional acaba de comprometerse a restaurar, una tamborada que suena 16 horas sin parar cada Martes Santo, y una espina de la corona de Cristo custodiada por monjas Clarisas a orillas del río Mula. Todo en la misma región.
Caravaca de la Cruz Qué Tan Cierto es lo Que Dicen
Murcia: el barroco que procesiona
La Catedral de Santa María es el primer monumento de la capital y uno de los imafrentes barrocos más singulares de España. Lo diseñó Jaime Bort como si fuera un retablo gigante aplicado a la fachada: escultura y arquitectura fusionadas, sin jerarquía entre ellas. La construcción empezó en el siglo XIV y terminó —en términos relativos— cuatro siglos después. Dentro conviven el gótico de la Puerta de los Apóstoles, el Renacimiento de la Capilla de Junterón y ese barroco exterior que te recibe desde la plaza.
Pero el plato fuerte del arte sacro murciano está a pocos metros: el Museo Salzillo. Francisco Salzillo fue el gran imaginero murciano del siglo XVIII y sus pasos procesionales —que todavía salen cada Semana Santa— representan un realismo que no tiene explicación fácil. Hernando de los Llanos, discípulo de Leonardo da Vinci, dejó seis óleos sobre tabla del siglo XVI en el Museo de la Vera Cruz de Caravaca; Salzillo hizo lo propio con la madera en Murcia. Las dos ciudades son un circuito natural.
La Semana Santa de Murcia está declarada de Interés Turístico Internacional. La procesión más llamativa es la del Viernes Santo —conocida como «Los Salzillos»— donde más de 4.000 nazarenos con túnica morada portan obras del siglo XVIII al amanecer. El desfile más antiguo y popular es el del Miércoles Santo, los «Coloraos», donde cientos de niños encabezan el cortejo repartiendo caramelos y habas tiernas. Esa mezcla de devoción y huerta murciana es difícil de encontrar en otro lado.
Cartagena: la catedral que la guerra no pudo enterrar
Hay edificios que cuentan más historia en ruinas que enteros. La Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena es uno de ellos. Está en el cerro de la Concepción, en pleno casco antiguo, y lleva décadas en estado de ruina parcial. La razón: los bombardeos de la Legión Cóndor y la aviación italiana durante la Guerra Civil española, que destruyeron por completo su cubierta a partir del 25 de noviembre de 1936. La ciudad portuaria resistió tres años y el templo lo pagó con su estructura.
Lo que el edificio carga encima va más allá de la arquitectura. La Diócesis de Cartagena fue, antes de la ocupación bizantina del siglo VI, sede metropolitana y primada de la Iglesia en España. El título pasó a Toledo —donde permanece—, pero la memoria institucional siguió en Cartagena. Cuando Alfonso X el Sabio reconquistó el Reino de Murcia en el siglo XIII, solicitó al Papa la restitución de la diócesis invocando ese peso histórico. La sede se restableció, aunque la capitalidad se trasladó luego a Murcia.
La Asamblea Regional de Murcia aprobó recientemente una moción para impulsar la restauración del templo. ¿Cómo se restaura una catedral que lleva casi noventa años sin cubierta? La respuesta está todavía en proceso, pero el compromiso político es nuevo y concreto. Vale la pena seguir de cerca este caso: cuando esas paredes vuelvan a cerrarse, Cartagena va a tener uno de los santuarios con la historia más densa de la Península.
Mientras tanto, la ciudad tiene mucho más: la Semana Santa de Cartagena —declarada de Interés Turístico Internacional— con procesiones que arrancan antes que cualquier otra en España, el Teatro Romano del siglo I descubierto en 1990, y el Barrio del Foro Romano con sus termas y su atrio de finales del siglo I a.C.
Lorca: la Ciudad Barroca y la sinagoga del siglo XIV
Lorca tiene dos marcas que no siempre se cuentan juntas: la capital barroca de la Región y una de las pocas ciudades de España con una sinagoga medieval excavada y visitable. La Semana Santa de Lorca es la más teatral de la región. Cuadrigas, jinetes, caballos y carrozas escenifican desfiles bíblico-pasionales que se mueven entre lo litúrgico y lo espectacular, con la histórica rivalidad entre el Paso Blanco y el Paso Azul como eje dramático. Declarada de Interés Turístico Internacional en 2007.
Pero quien visita Lorca solo en Semana Santa se pierde algo. El Parque Arqueológico de la Judería guarda la única sinagoga excavada de la Región de Murcia: un edificio del siglo XIV, dentro de la alcazaba, donde todavía se conserva el nicho donde se guardaban los Rollos de la Torá. Es un espacio pequeño y silencioso que habla de una convivencia que existió —y que terminó—. Cada diciembre, la celebración del Janucá vuelve a encender el candelabro de nueve brazos en ese mismo recinto.
Mula: 16 horas de tambores y una espina de la corona de Cristo
La Noche de los Tambores de Mula es una de las experiencias más físicamente intensas del calendario religioso español. Cada Martes Santo, a medianoche, miles de tamborileros con túnicas negras empiezan a redoblar sus instrumentos y no paran durante aproximadamente 16 horas seguidas. El sonido se acumula, se superpone, se convierte en algo que se siente en el pecho antes de escucharse. En 2018, esta tamborada —junto a la de Moratalla y otras de toda España— fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, bajo la candidatura conjunta «Tamboradas. Rituales de toques de tambor».
La villa tiene un segundo activo que casi nadie menciona fuera de la región. El Real Monasterio de la Encarnación, custodiado por las hermanas Clarisas, guarda el Relicario de la Santa Espina: una reliquia perteneciente a la corona de espinas de la Pasión, más un mechón de pelo de la Virgen María. La historia de esa espina viajó desde Jerusalén al siglo V, desapareció, reapareció en Constantinopla en el siglo XI y terminó distribuyéndose entre reyes y nobles de toda la cristiandad. La de Mula está. Las hermanas Clarisas también venden dulces a través del torno. Ambas cosas justifican la visita.
Moratalla: tambores bordados y el camino a Caravaca
Moratalla comparte con Mula el sello UNESCO por sus tamboradas. Aquí el sonido es diferente: los tambores tienen un timbre más grave y los participantes visten túnicas bordadas de forma tradicional, con una elaboración artesanal que forma parte del rito tanto como el redoble. La Semana Santa de Moratalla llena las calles durante los días clave con un fervor que no necesita grandes escenografías para impactar.
Geográficamente, Moratalla es también la antesala natural de Caravaca de la Cruz. El Camino de Levante —la ruta de peregrinación que une Orihuela con Caravaca en cinco etapas y 120 kilómetros— pasa por aquí antes del tramo final hacia la ciudad santa. Quien hace el camino completo llega a Moratalla ya con los pies acostumbrados al asfalto y la tierra, y el pueblo recibe esa energía con una hospitalidad que tiene siglos de práctica.
Totana: un artesonado mudéjar y una santa que viaja entre iglesias
El Santuario de Santa Eulalia de Mérida, conocido como «La Santa», está siete kilómetros fuera del casco urbano de Totana, en el Parque Regional de Sierra Espuña. Llegar hasta allí implica subir entre bosques de pino carrasco, almendros y naranjos, con las montañas de fondo. La ermita, de una sola nave, se cubrió en 1595 con un artesonado mudéjar declarado Bien de Interés Cultural —uno de los mejores de España—. Los muros están pintados al temple con escenas de la vida de Cristo y los milagros de la Santa, datados en el siglo XVII.
Santa Eulalia la Mártir de Mérida y el Turismo Religioso
Santa Eulalia de Mérida es patrona de Totana desde 1644, y la devoción que generó nunca se quedó dentro del municipio. Cada año, la imagen del Niño Jesús recorre distintas iglesias locales durante semanas antes de ser acompañada de vuelta a su ermita el 22 de septiembre, en la Romería del Niño de Mula: una procesión devota y festiva que mezcla fe con esa alegría colectiva que las romerías murcianas saben producir.
El patrimonio arqueológico de Totana añade otra capa. El yacimiento de La Bastida fue, hace 4.200 años, la ciudad más poderosa de la Europa continental durante la Edad del Bronce: una plaza fortificada comparable a la segunda ciudad de Troya. Fe, arte y prehistoria en el mismo municipio.
Calasparra: un santuario a orillas del Segura y pinturas rupestres de la humanidad
El Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra está en el paraje denominado «Lomas de la Virgen», a orillas del río Segura. El entorno lo hace diferente: no es una colina volcánica ni un cerro medieval, sino un paisaje fluvial donde el agua y la devoción se mezclan de una manera que pocas ermitas logran. La imagen titular, «La Grande», es una talla de vestir de los siglos XVI y XVII cuya cabeza es el único elemento original. La imagen menor, «La Pequeñica», sigue siendo un misterio: nadie sabe de dónde vino ni cuándo.
El municipio tiene además un dato que sorprende: las cuevas con pinturas rupestres de Calasparra están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con yacimientos que van desde el Paleolítico hasta el arte hispano-musulmán. Quien visita el santuario y no pasa por las cuevas está dejando la mitad del viaje sin hacer. El descenso del río Segura por el Cañón de Almadenes atraviesa además el Espacio Natural Protegido de Bosque de Ribera de Cañaverosa, donde viven algunas de las últimas nutrias de la región.
Abanilla y Ulea: el lignum crucis que se repite
Una de las cosas más llamativas del turismo religioso en la Región de Murcia es la cantidad de fragmentos del lignum crucis —madero original de la crucifixión— que se custodian en municipios distintos. Caravaca tiene el más conocido y el de mayor peso institucional. Pero no es el único.
En Abanilla, en el noreste de la región, la Iglesia de San José guarda la Santísima Cruz de Abanilla: otra reliquia del mismo origen, custodiada desde el año 1700 bajo el mandato de la Orden Militar y Religiosa de Calatrava. En Ulea, en el Valle de Ricote, la Iglesia de San Bartolomé —la más antigua del valle, con una historia que va de la mezquita medieval a la iglesia cristiana del siglo XV— alberga durante todo el año el lignum crucis de Ulea: otra astilla de la cruz de Cristo, con su propia trayectoria y su propio rito anual del 3 de mayo, cuando se baña la Vera Cruz en la Plaza del Henchidor.
Tres fragmentos del mismo madero, en tres municipios distintos, con tres historias diferentes. No es una casualidad geográfica. Es el mapa de una región que, durante siglos, recibió reliquias como otros reciben monedas de cambio: con devoción, con custodia y sin hacer demasiado ruido.
¿Por qué la Región de Murcia y por qué ahora?
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España tiene muchos destinos de turismo religioso. Compostela tiene la catedral y el Camino. Toledo tiene la primada. Sevilla tiene la Semana Santa más famosa. Pero la Región de Murcia tiene algo que ninguna de esas ciudades puede ofrecer por sí sola: una densidad de activos en un espacio geográfico pequeño, con la mayoría todavía por descubrir por el turismo masivo.
Seis Semanas Santas de Interés Turístico Internacional. Dos tamboradas con sello UNESCO. Una ciudad santa con Jubileo Perpetuo. Tres fragmentos del lignum crucis. Una catedral primada en ruinas que está a punto de volver. Un artesonado mudéjar del siglo XVI. Una sinagoga del siglo XIV. Un discípulo de Leonardo da Vinci y un imaginero barroco que procesa cada viernes.
Murcia no grita. Por eso todavía sorprende.
por Miguel Cabrera Periodista especializado en turismo religioso
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