La ruta de iglesias de Tierra de Campos reúne templos góticos, renacentistas, mudéjares y barrocos levantados en pequeñas localidades de Palencia. Su singularidad está en la escala enorme de estos edificios y en la concentración de arte sacro que conserva ese territorio
Conducir en Españá por las llanuras palentinas es seguir una línea casi perfecta de cereal y cielo. De pronto, una torre rompe la horizontalidad. Luego otra. Y otra. Lo extraño no es que existan. Lo extraño es que emergen de pueblos tan pequeños que parecen incapaces de haberlas alimentado. Esa desproporción —la escala de una ciudad episcopal en una plaza rural— es el misterio que abre esta ruta.
El siglo que lo cambió todo
Durante el siglo XV, la Tierra de Campos vivió una prosperidad inesperada. La lana, el trigo y el comercio atrajeron a arquitectos, escultores y pintores. Todos dejaron una concentración de patrimonio difícil de explicar sin entender el dinero que circulaba por estas localidades. No fue solo devoción. También fue competencia. Cada pueblo parecía desafiar al vecino a construir más alto. Más grande. Más bello. El resultado es un paisaje donde la fe se midió en metros de piedra.
Támara de Campos: la iglesia que inventó el horizonte
San Hipólito el Real domina el perfil de la localidad como si el pueblo se hubiera organizado a sus pies. Su iglesia gótica despliega tres naves, transepto y ábsides poligonales. Mientras que la torre herreriana —del siglo XVII— añade una verticalidad que se ve a kilómetros de distancia. En su interior, el coro atribuido a Simón de Colonia y el órgano convierten al templo en un espacio donde la arquitectura y la música compiten por la atención del visitante.
Santoyo: el templo que sonaba a tres culturas
La iglesia de San Juan Bautista, construida entre los siglos XV y XVI sobre un templo románico anterior, es un ejercicio de superposición: románico, gótico y renacentista conviven en sus muros, mientras que la tribuna mudéjar recuerda que en esta tierra la influencia islámica dejó su huella incluso en los espacios sagrados. Pero quizá su secreto mejor guardado sea el órgano barroco, cuya caja y tribuna forman parte de un patrimonio sonoro que todavía resuena durante los conciertos.
Paredes de Nava: la escuela de los Berruguete
Santa Eulalia es una parada obligada para entender por qué esta ruta trasciende lo religioso para convertirse en historia del arte. El templo del siglo XVI conserva una torre con elementos románicos, pero su verdadero tesoro está en el retablo mayor renacentista. Doce tablas de Pedro Berruguete, esculturas de Esteban Jordán y una Anunciación de Inocencio Berruguete. Padre e hijo, dos generaciones de una saga pictórica que conecta el Renacimiento italiano con la España rural. Hoy, la iglesia forma parte del Museo Territorial Campos del Renacimiento, un proyecto que une cinco sedes en cuatro localidades y convierte el recorrido en una experiencia museística dispersa.
Fuentes de Nava y Amusco: la guerra silenciosa de las torres
En Fuentes de Nava, la iglesia de San Pedro alza una torre renacentista de 65 metros conocida como la Estrella de Campos. No es un apodo casual: durante siglos, esta torre funcionó como punto de referencia visual en un océano de trigales.
Pero Amusco, a 33 kilómetros, respondió a su manera. Allí, la espadaña de la iglesia de San Pedro —el Pajarón de Campos— es tan desproporcionada que parece desafiar a la Estrella desde la distancia. Dos pueblos, dos torres, una misma obsesión por tocar el cielo.
Frechilla: la última vertical
La torre de Santa María de Frechilla alcanza los 50 metros de altura. Junto a la capilla mayor es lo único que quedó en pie luego de un incendio en 1533. Como si la Virgen quisiera premiar el esfuerzo de levantarla. En su interior un retablo del siglo XVIII destaca por la calidad de sus tallas. En un pueblo de apenas unos cientos de habitantes, esta iglesia es la prueba más contundente de que aquí la escala no respondió al censo, sino a la ambición.
San Cebrián de Campos: el gótico sobrevive
San Cornelio y San Cipriano comezó su construcción en el siglo XIII terminándose 200 años mas tarde. Su fábrica de silleria y su interior muestran una evolución más pausada que la de sus vecinas, como si este templo hubiera preferido crecer en silencio, lejos de la competencia de las torres. Sus ocho retablos laterales y el mayor dan prueba de ello. Todos realizados completamente en madera tallada, la cual posteriormente fue policromada y dorada siguiendo las técnicas tradicionales de la imaginería castellana.
Baquerín de Campos: la sorpresa del tamaño
Santa María de Arbis vuelve a repetir la fórmula que define esta ruta: dimensiones desproporcionadas frente al reducido tamaño de la localidad. Su retablo barroco de finales del siglo XVII cierra el ciclo estilístico con la misma exuberancia que sus hermanas mayores. Esta iglesia permanece cerrada durante todo el año, menos el primer domingo de mayo. En honor a San Francisco de Capillas, un santo que dicen nació en el lugar.
Ampudia: tres siglos en una sola portada
La Colegiata de San Miguel sintetiza la historia de toda la ruta en un solo edificio. Su portada románica, el retablo renacentista y la torre herreriana de 63 metros conocida como la «Giralda de Campos». Mote que recibe debido a su esbeltez, su altura y el parecido estético con la torre sevillana. En Ampudia capas de tiempo superpuestas cuentan cómo diferentes generaciones fueron añadiendo su propia fe a una construcción iniciada siglos antes.
Astudillo: el monasterio escondido
En Astudillo no se han ido con chiquitas, no bastaba un solo templo han construido cuatro. Santa Eugenia, sede del Museo Parroquial, el cual resguarda una valiosa colección de arte sacro, tallas góticas y renacentistas, además de un destacado mosaico romano del siglo IV. La Iglesia de San Pedro con retablos tallados y una imaginería religiosa de gran valor histórico regional. Santa María donde, en su interior, sobresale su maravilloso alfarje mudéjar en el coro, su órgano del siglo XVIII y valiosos sepulcros labrados en alabastro. El Real Monasterio de Santa Clara un conjunto medieval donde el gótico y el mudéjar conviven en silencio, alejado del ruido de las grandes torres, como recordando que la espiritualidad no siempre necesita gritar.
Tierra de Campos: un territorio donde hay que mirar hacia arriba
Recorrer estas iglesias permite entender por qué Palencia cuenta con una de las concentraciones de arte sacro más singulares de Castilla y León. No se trata de una lista de templos antiguos: es un paisaje donde pequeñas comunidades decidieron, hace siglos, que su lugar en el mundo se mediría en piedra, altura y belleza. Cuando la carretera vuelve a abrirse entre campos de cereal, las torres quedan atrás. Pero la imagen permanece: en una tierra dominada por la horizontalidad, fueron las iglesias las que construyeron la verticalidad.
por Miguel Cabrera Periodista especializado en turismo religioso
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